百余位诺奖得主联署公开信，要求绿色和平停止反对转基因

此外，熟化过程中的雪莉酒是置于旧橡木桶中的，这种橡木桶不会给雪莉酒带来任何橡木风味，但可以使其口感变得更加柔和。

经得起橡木桶陈年的白葡萄酒并不多，因此这种风格的霞多丽非常受欢迎。以上提到的都是夏布利霞多丽的典型风味。

如果你喜欢带有橡木味的霞多丽葡萄酒，那你也可以尽情地尝试其它带有橡木味的白葡萄酒维欧尼（Viognier）、玛珊（Marsanne）、瑚珊（Roussanne）和里奥哈（Rioja）白葡萄酒。第三，有一种叫酒类酒球菌（Oenococcus Oeni）的微生物可以将酒中的苹果酸转化成带有奶油（黄油）味的乳酸，这个过程叫作苹果酸乳酸发酵（MLF）。第二种风格：带有橡木风味的葡萄酒 酒款特征：带有成熟菠萝、柠檬酱、太妃糖、烤苹果、亚洲梨和伴有一点矿物味的焦糖奶油的味道 带有橡木味的成熟霞多丽葡萄酒的美妙之处在于：橡木桶可以通过促进葡萄酒氧化来增加葡萄酒的深度和浓郁度，同时多酚类物质又可提高葡萄酒的陈年潜力。恰好，霞多丽葡萄酒有两种不同风格，产自夏布利（Chablis）的就可以颠覆你之前对霞多丽的这种印象，可能会让你逐渐爱上它。因为夏布利气候寒冷，所以那里的葡萄成熟度较低，酿造的葡萄酒带有更多的燧石和绿色水果的风味。

其二，橡木桶在自身呼吸的时候，氧气会进入桶中从而进入到葡萄酒中，使酒更加圆润并带有更多的坚果风味。夏布利是勃艮第（Burgundy）北部一个专门种植霞多丽的产区。但是瑟兰河则相反，是一条安静的河流。

公元90世纪前后，罗马帝国杜密善皇帝（Emperor Domitian）曾将所有葡萄藤拔出，但200多年后，普罗布斯皇帝（Emperor Probus）重新在此地种上了葡萄藤。她的酸不是家中陈醋那般尖锐，而是像青苹果一般清爽、活泼。她的酸度把一些人拒之门外，但她的酸度也让一些人趋之若鹜。如果你让酒液在口腔中转动两圈，她就会疯狂刺激你的唾液腺，让你垂涎不已。

在巴黎贵族晚宴的餐桌上，如果能有一瓶来自夏布利的葡萄酒，那便是一种莫大的荣幸。寒冷的天气消耗了她所有多余的脂肪，所以她骨架清瘦，丝毫没有油腻之感。

除了酸度，夏布利的土壤还赋予了她迷人的矿物风味。相对较热的气候赋予了她们热情的性格，她们也画上更浓厚的彩妆，让不少人为之着迷。但巴黎也帮助夏布利的葡萄酒成名：夏布利美酒的名声通过这个繁华的都市传播至世界各地。事实上这里曾经更加汹涌。

青苹果、青柠和矿物的香气，再添上一丝淡淡的橡木风味，沁人心脾。瑟兰河的法语Serein翻译成英语其实就是Serene，暗指夏布利幽美、平静的葡萄园与河流。亿年之前的海洋生物在土壤中化作春泥，将矿物质藏入土壤之中。有许多人其实并不知道什么是矿物风味，但对于生长在海边的我来说，这种风味再好辨认不过了。

亿年之后，这些矿物质顺着葡萄根进入葡萄果实中，融入夏布利的葡萄酒中。但是如果你因此就认为这里的土壤与水的作用无关，那你就大错特错了。

一位巴黎人在午夜的熟睡中被一股清新的果香惊醒，也许正是那随着河水漂泊了数百公里的夏布利的酒香正是这种土壤赋予了夏布利葡萄酒迷人的酸度和矿物风味，没有它，也就难有如今的夏布利。

亿年之后，这些矿物质顺着葡萄根进入葡萄果实中，融入夏布利的葡萄酒中。在海洋褪去之后，这些海洋生物化石就留在这里，形成了如今独特的启莫里阶土。这不由得让我想起小时候偷摘树上还未成熟的青苹果，清新的果香在口中萦绕，酸酸的果汁让我口舌生津，酒评家常说的多汁（Juicy）就是在形容这种感觉吧。早在亿年之前，夏布利并非陆地，而是一片汪洋大海，大量海洋生物栖息于此。尽管如此，这里的人依旧没有放弃葡萄酒和葡萄藤，酒庄积极修复受损葡萄园，1970的丰产也宣告着夏布利的回归。而伯恩丘的霞多丽就完全相反。

她的酸度把一些人拒之门外，但她的酸度也让一些人趋之若鹜。瑟兰河的法语Serein翻译成英语其实就是Serene，暗指夏布利幽美、平静的葡萄园与河流。

寒冷的天气消耗了她所有多余的脂肪，所以她骨架清瘦，丝毫没有油腻之感。如今夏布利葡萄园的总面积达到了5,400多公顷，二战后又有新的一代年轻人在此工作，夏布利也再次成为了一个充满活力的产区。

但是瑟兰河则相反，是一条安静的河流。正如波尔多（Bordeaux）、摩泽尔（Mosel）等知名产区一样，夏布利的葡萄园也分布在河流的两侧。

但是如果你因此就认为这里的土壤与水的作用无关，那你就大错特错了。ABSTRACT： Chablis lies in the far north of Burgundy with only one grape variety called Chadonnay. With only one variety, Chablis wines have already conquer the taste of many wine lovers. 瑟兰河（Le Serein）运载着夏布利（Chablis）的酒香进入约讷河（Le Yonne），奔腾数百公里，再汇入塞纳河（Seine River）闯入巴黎市中心。夏布利的霞多丽很少用过重的橡木桶，橡木桶的风味从来也不会成为酒中最主要的风味，而且随着陈年桶味会溶入酒香，与其成为一个整体。有许多人其实并不知道什么是矿物风味，但对于生长在海边的我来说，这种风味再好辨认不过了。

她生来就拥有完美的骨骼、精致的脸庞。除了酸度，夏布利的土壤还赋予了她迷人的矿物风味。

摘要： 在勃艮第最北部有一个静谧美丽的产区叫夏布利，这里只种植着一个葡萄品种——霞多丽。要说夏布利为什么种植霞多丽，不仅仅是因为霞多丽这位美人能适应夏布利寒冷的气候，更因为她是一位风土的表达者。

夏布利葡萄园的面积一度下降到500多公顷。西欧最古老的土著居民凯尔特人（Celts）就曾在此种植葡萄。

我独爱夏布利霞多丽却不仅仅是因为这些原因，更因为她的淡妆。但是正所谓好事多磨，想要了解一位美人需要费一番功夫，如果仅仅因为一点酸度而敬而远之，那恐怕你难以看到她动人的一面。亿年之前的海洋生物在土壤中化作春泥，将矿物质藏入土壤之中。霞多丽的淡妆与浓抹，你更偏爱哪个呢？（文/Xavier）。

夏布利的霞多丽天生就是一个瓷娃娃。你也可以像波尔多一样，将夏布利分成左右岸，但是很少有人这么做。

公元90世纪前后，罗马帝国杜密善皇帝（Emperor Domitian）曾将所有葡萄藤拔出，但200多年后，普罗布斯皇帝（Emperor Probus）重新在此地种上了葡萄藤。初饮夏布利霞多丽的人可能会觉得她太酸，因此难以爱上她。

但巴黎也帮助夏布利的葡萄酒成名：夏布利美酒的名声通过这个繁华的都市传播至世界各地。但是寒冷的天气也赋予了她一份傲骨极高的酸度，让她没有那么平易近人。